音楽ストリーミングが当たり前になった今、私たちは「音」をデータとして消費しています。
　しかし、かつてのオーディオ全盛期――大阪・日本橋や秋葉原が、今とは別の熱気に満ちていたあの頃、音楽はもっと物理的で、視覚的な楽しみでもありました。

　針が音楽の抑揚に合わせて踊る「VUメーター」。
かつて愛用していたオープンリールデッキ（SONY TC-9400A）や
自作アンプには必ずつけていたその「鼓動」が、無性に恋しくなったのです。
　YouTubeで偶然見かけた動画がトリガーとなり、私のDIY魂に火がつきました。
「売っていないなら、作ればいい」そう決意し、あえて茨の道を選びました。
　これは、単なるキットの組み立て記録ではなく、「回路図なし」という制約を、アナログな知恵と最新のAI技術で乗り越えた、執念のドキュメンタリーです。

　このSONY TC-9400Aは、大阪から引っ越した時に自分でコンデンサなどを交換し50Hz対応に変更したこともありました。
（当時は複数周波数に自動対応するものは無く、富士川と糸魚川を境に東西で多くのモーターを持つ電化製品が50c/sと60c/s対応と別れていました。
周波数表示もヘルツではなくCycles Per Secondという表記でした。）

荒波の幕開け：購入から到着までのトラブル

Amazonマーケットプレイスの洗礼

　まずは物の調達です。
Amazonで検索すると、同じ見た目のキットが10数店舗から出品されていました。
価格は2,600円台〜5,500円超と価格差２倍以上で、乱立状態。なんなんだこれ

しかも、外観はおろか、基板まで同じ (キットと言ってもメーターと基板のみで他は別途・調達が必要です。)　

　それで「中身は同じだろう」と確信し、最安値（2,625円）の店で注文・・・、
これが製作が大幅に遅れてしまうことに繋がってしまいました。

まさかの「税関Stop」と再注文

　注文から数日後、出品者から片言の日本語でメールが届きます。
「お客様の荷物が税関で阻止され、配送できません。
（中略）全額返金または再発送をご希望ですか？」
電子部品の輸入で税関ストップとは穏やかではありません。
　何が含まれていたのかは謎のままキャンセルし、
今度は、Primeという信頼感と、レビュー件数が多い同一商品（3,398円）を注文。

　数日後、ようやく手元に届いたキット。
アクリルブロックに乗せてみると、まだ配線もしていないのに昭和の雰囲気が漂います。
しかし、ここからが本当の戦いです。

戦略的攻略：回路図なき基板への挑戦

　Amazonの商品ページを見た時点で、
「回路図は付属していない」ことは判明していました。
　しかし、自分好みの操作性を実現するためには、回路の理解と改造が不可欠です。
そこで私は、あらかじめ2つの「攻略プラン」を用意して挑みました。

攻略プラン

作戦A：原始的アナログ解析「光透過法」

　基板の配線パターンを目視で追うのは基本ですが、部品が乗っていると隠れて見えません。
そこで用意したのが強力なLEDライトです。「光透過法」とでも言いましょうか

このようにライトの上に基板をセットし、下から強い光を当てます。

まるでレントゲン撮影のように、基板内部の影を浮かび上がらせる作戦です。

　結果は……「半分成功、半分失敗」。
単層基板ならこれで全て丸裸にできるのですが、
この基板は多層構造（あるいは両面スルーホールで配線が複雑）になっているようで、
　光を通さない中間層や、部品の影で追いきれないラインが多数ありました。
ただ、これも想定内の限界です。
　読みとった回路を図にしてみました。
トレーシングペーパーに書きとって、基板と書きとったトレーシングペーパーを表裏で確認しながら
少しずつ書いて行った内容を最終的に清書しました。（でも限界でした）

　この過程で、電源とトリマ型ポテンショメータの入れ替えの凡そが判明しました。

でも、ポテンショメータのピン　①と　③の　位置が分かりません

作戦B：生成AI「Gemini」との共闘

ここでプランBの発動です。現代の最強ツール、AIの画像認識能力を借ります。

生成AI「Gemini」への依頼と限界

　撮影した基板画像と透過画像をGeminiにアップロードし、以下のようなプロンプトで解析を依頼しました。
「これらの基板画像と、主要ICの型番（L7812CV, BA6138）と、
書き起こした回路図メモから三端子レギュレータ、ブリッジダイオードの存在、
大小の電解コンデンサの容量（1000μFと2.2μFが６つ）と、セラミックコンデンサは「容量不明」を、回路周辺にたくさん存在する抵抗器はカラーコードから抵抗値を読みとる様に、と　Geminiに伝え周辺の回路構成を推測し、
トリマ型可変抵抗の役割（感度調整）を果たしている回路を特定し」、
部品表（BOM）の作成と、回路図の推測をプロンプトから依頼しました。

（ICの型番は画像からは読み取れなかったので、このキットの過去のレビューを参考に予想）

VUメータ駆動回路 部品表 (BOM)

　GEMINIにあらゆる角度から撮影したプリント基板の画像をアップして、部品表を展開してもらいました。もちろん画像では不明な部品は、こちらから分かる範囲で部品番号、部品名などを伝えました。凄いですね生成AIは、ここまでできるんです。伝えた事は以下のみ。

　「Gemini」以下の画像から部品表（BOM）を出力して。 尚、当方で読み取れる部品番号は提示するので参考に、抵抗値は各抵抗器のカラーコードから読み取って表示して。

• ブリッジダイーオードが１個
• ３端子レギュレータが１個
• IC１：L7812CV（３端子）が１個
• IC２：BA6138（９端子）が１個
• 大きな電解コンデンサは、1000μF　耐圧35V
• 小さな電解コンデンサは、2.2μF　耐圧50Vが６個
• セラミックコンデンサは、規格が不明なのが２個
• ポテンショメータは、w202が２個

VUメータ駆動回路図

---

クリックで回路図を閉じる

改造計画：ユーザビリティへのこだわり

1. 感度調整のフロントパネル化

2. バックライト照度調整の追加

（左：信号調整用 2kΩ、右：照明調整用 10kΩ）
抵抗値の選定も重要です。
信号ラインにはインピーダンスへの影響を抑えつつ
調整しやすい2kΩを、照明用には電流制限として適切な10kΩを選びました。
（質問欄への投稿で、レビュー者さんから回答がありました。「販売店・ロットにより」回路基板上のトリマポテンショメータが「W102」の場合と「W202」の場合があるそうです。購入後に判明した抵抗値は２KΩのものでした。）

金属加工の沼：34mmの大穴を開けろ

 緻密な（？）設計とケガキ

画像上部にあるのはケガキペン。他にデバイダ：ケガキコンパスを使用

ケガキ円の中心点にセンタポンチを使ってドリルガイドの印をつけます。
更に、それぞれに開ける穴のサイズにそって、ガイドライン用の小さな穴を、1.5mm～4.5mmまでのドリルビットで開けます。

恐怖のホールソー加工

今回の為だけ？ に購入した”34mmのホールソー”･･･結構威圧感あり

最大の難関、穴あけです。
ボール盤があれば楽勝ですが、我が家にあるのはハンドドリルのみ。
アルミ板はドリルが引っかかると凶器のように回転して暴れるため、非常に危険です。

低速でじっくりと刃を入れていきます。
焦らず少しずつ。

金属が削れる甲高い音と、飛び散るアルミの切り粉

貫通！ バリ（金属のささくれ）が大量に出ました。サンドペーパーで丁寧に仕上げます。
中心がわずかにズレましたが、メーターのベゼル（縁）で隠れる範囲内。
（左右のメーターで高さが微妙に違うことになるのは、手作りならではの愛嬌）許容範囲です。

仮組みの喜び

平面配置イメージ

背面のイメージ

実装と配線：美しさよりも「絶縁」

基板の手術

電源回路

ブリッジダイオードのバイパス

CN6は、本来AC入力なのですが、ブリッジダイオードをバイパスすることで、DC入力に変更します。またこの先にある電解コンデンサ1000μFは外す（画像ではまだ残っていますが）元々は整流後の平滑回路として利用されていたものですが、ダイオードをバイパスして、外部の安定電源からDC供給（Let’s noteのAC-DCアダプタから）なので不要です。いくら耐圧35vあっても無駄にしかなりません。

VUレベル調整回路

(1) トリマ抵抗器２つの除去
　･･･W数の少ないはんだごてでの作業で、中々はんだが温まりません
(2) やっと外すことができた
　･･･基板上のトリマ抵抗痕を（ハンダ吸い取り線など持っていないから）フラックスと、こてを使って綺麗に除去します。

改めてポテンショメータ下部の回路を確認してみる。

やはり①ピンのみしか「回路が」分からない。
VR2:L ① ➡ CN4＋VUへ、
VR1:R ① ➡ CN2＋VUへ、それぞれ接続している

(3) 外付けポテンショメーター用リード線のはんだ付け
　･･･除去したランド（穴）にリード線をはんだ付けします。
隣のランドとの距離が1mm位しかないので、はんだブリッジしない様に、息を止めての作業です。

必殺ホットボンド固め

振動や引っ張りによる断線や、狭いケース内でのショートを防ぐため、
ハンダ付け箇所をホットボンド（グルー）で埋め尽くしました。
見た目は「グロテスク」ですが、信頼性は抜群。基板下側で見えなくなる場所こそ、実利を取ります。

２連ポテンショメータへのリード線のはんだ付け

作業性を考慮して前面パネルへの取り付けは後で行います

前面用のポテンショメータへの接続

先ほど頼はんだ付けしてきたリード線の接続先、VUメータ レベルコントロール２連ポテンショメータへのはんだ付けを行います。

そしてここも、リード線の保護(断線予防)と絶縁確保の為、ホットボンドで固定します

背面端子へのリード線付け

続いて背面端子へのリード線のはんだ付けを行います。

VUメータへのリード線はんだ付け

左右のVUメータへの各端子にリード線のはんだ付けが終わりました。

ここは、ネジ締めでの接続です。端子が小さいので精密ドライバーのマイナスビットが必要です。
RCA入力からの取り付けは後回しです。
（リード線が、ゴチャゴチャしているので、整理が必要です。）
ここで、一気に進めると、後で基盤取り付けが大変になるから・・・です。

VUメータ制御基板の各端子盤への取り付け

RCA入力からの取り付けです。
　徐々に向きを変えていきます。
　お気づきでしょうか？背面パネルの向きが「設計時とは」逆です。
　理由は、端子盤設置の向きに関係します（大きな電解コンデンサがVUメーターにあたるのを防ぐ為です）

VUメータ制御基板の取り付け

一度、前面パネルを外しました。
思った以上に、各リード線を曲げる必要があり（小さなケースでの）スペースの確保が必要（その為に外しました）
この状態で、先にVUメータのレベル調整用のポテンショメータを前面パネルに取り付けました。
端子盤から出ているVUメータ側のリード線をVUメータ制御基板の下に回して制御基板を取り付けました。

リード線のスペースに余裕が無いのが、伝わりますでしょうか？

前面パネルの固定

前面パネルの再度取り付け
VUメータ側のリード線をVUメータ制御基板の下に少しづつ押し込みながら前面パネルの取り付けに成功
思った以上にリード線の処理が大変だった。なんせ狭い！
（改めて、ケースにもう少し余裕があったらと思った。でも小ささを優先させたから格納できれば良し）

意外と、スッキリ！？でも、この後にまた難儀が

鮨詰め状態のケース内

底板に固定する基板固定用のネジが長すぎて、背面のDC入力端子に干渉するというハプニングもありましたが、ニッパーでネジを強引に短縮カット加工してクリア。

背面もこの通り。左から電源、照度調整つまみ、RCA入力端子。

なんとか、収まった!!!
前後のポテンショメータにツマミを付けてみました。

実はこれ、背面側は予定していませんでした（背面側は、VUの照明コントロールだし、度々使用するものでもないし、背面だから見えないし・・・と）

ところが、
決定的なことは後から発注した前面のポテンショメータに使えないことが判明
（イモネジ固定タイプではないギザギザのやつだった。 ・・・これは調度背面用にピッタリ。銀色は前面で主張しすぎだし、）
前面のツマミは、後から追加注文したイモネジ固定タイプでブラックつや消しタイプ

トラブルシューティング：右チャンネルの反乱

ここも、設計時とは位置が違う・・・さて、何でしょうか？
答えは、（これまでの画像の中に、）実際の見た目で替えました

異常発生

ワクワクしながら電源ON。しかし……

右側のメーターだけが、殆ど振り切れています。明らかに異常です。

しばらく続けても、右の針の振れが異常です。

ボリュームを最低限に絞っても、右の針の振れ位置が異常です。

犯人捜し

配線ミスか？ 基板の不良か？
まずは冷静にテスターで各部の抵抗値を測ります。

このテスターは、中学生か？高校生のころから使っています。
流石メイドインジャパン、さすが日置製。
（今気づいたのですが、ロータリーパネルの保護ビニルが貼ったままでした。）

基板の側を再度、拡大目視でも、一部ハンダよごれは、ありますがショートは見当たりません。

調査の結果、信じられない事実が判明しました。
「新品で購入した2連ポテンショメータ（2kΩ）の片側が、内部でショートしている」
ノブを回しても ① ② の端子間の抵抗値が0Ωのまま変化しません。
（① ③ 間も0Ω これ完全に抵抗器の役目を果たしていませんアウトですネ。）。

まさかの部品初期不良です。
安価なパーツにはこういう落とし穴があります。
（安価だったけど、たった１つを宅急便コンパクトで丁寧な梱包だった。けど肝心の部品がこれでは、部品代の３倍強の運送費をかけて送る（買う）意味が無い）

苦渋の決断とリカバリー

_________________________________________________

長～～～い目で見て、他で見つけられたら、買って取り換えるかも！

完成：灯火に癒やされる夜

つや消しブラックのケースに、同色のアルミつまみ。
あえてシルバーを使わず「黒」で統一したことで、プロ用機材のようなストイックな外観になりました。

暖色のバックライトが灯り、部屋の空気が一変します。

ポテンショメータのノブがギザギザに変わったので銀ツマミも試せました。

照明を少し絞ったら、やはり黒ツマミの方が渋くて上品な気がします。

皆さんはどうでしょうか？

スイッチON。

PCからUSB-DACを経由して、ビル・エヴァンスのピアノを流してみました。
繊細なタッチに合わせて、小刻みに揺れる針。ドラムのキックが入ると、大きく右へ振れます。
デジタル表示のピークメーターにはない、物理的な質量の動き。
「これだ、これが見たかったんだ……」

回路図が無いから始まり、税関トラブル、加工の苦労、部品の不良。
全ての障害を「想定内」として（あるいは冷や汗をかきながら）乗り越えた末のこの灯りは、格別の美しさです。
AIの手を借りましたが、最後にモノを言うのは、やはり「手」と「勘」と「諦めない心」でした。
皆さんも、引き出しの奥に眠っている「作りかけの夢」はありませんか？ 今こそ、再挑戦の時かもしれません。

これから、再生時動画を撮り

Youtubeで公開しようと考えています。

公開後に、このページにもLinkを貼る予定です。

「ビル・エヴァンスのピアノ」は著作権の関係もあり載せられませんので、

著作権フリーのジャズピアノ演奏などを考えています。

あなたも、このページで、このページからYoutubeへの案内で、大画面でのVUメーター動きと音楽を楽しんでみませんか？

VUメーターで音を観る

かつてのオーディオ全盛期――音楽はもっと物理的で、視覚的な楽しみでもありました。

音の抑揚に合わせて、温かな光の中で踊る「VUメーター」の針。

今回は、現代のデジタル音源（YouTube）にアナログの息吹を吹き込んでみました。

針の動きを眺めながら、ゆったりとしたリラックスタイムをお過ごしください。

購入部品＆購入工具 一覧

購入部品＆購入工具 一覧

　Table Top

No	部品＆工具	購入部品＆購入工具	単価	送料/値引	小計
1		2 個 VUメーター　ウォーム バックライト 録音 オーディオレベルアンプ ドライバーボード付 アナログメーター＆電子基板 オーディオ用 AC 9V 500mA 500mAオレベルアンプ ドライバーボード付 アナログメーター＆電子基板 オーディオ用	3,577	-179	3,398
2		uxcell 炭素被膜ポテンショメータ 可変抵抗器 ダブルロータリー RV097NS 10KΩ 2個入り	665	-67	598
3		2連式ボリューム B特性 2kΩ	252	660	912
4		Kiligen 12mm ハイヘッド ステンレスラッチング押しボタンスイッチ 110V-220V 3A LED NO SPST オンオフ防水トグルスイッチ	999	0	999
5		4個 5.5 x 2.1mm 5A DC-099 DC 電源ジャックソケット ねじ付き メスパネルマウントコネクタ 18AWG ワイヤ付き オスピグテールワイヤ	699	0	699
6		オーディオ用 インシュレーター スピーカー ハウリング防止 インシュレーター アルミニウム製 円形のタイプ シルバー 防音 防振 振動防止 4点セット	752	0	752
7		絶縁ブッシュ付 金属ケース対応 パネル取付型 RCAジャック2個SET [赤・黒] 金メッキタイプ	280	280	560
8		3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCA 変換 ステレオオーディオケーブル、金メッキコネクタ オス to オス YスプリッタオーディオAUXケーブル、 スマホ タブレット TV 等に対応 (0.5M)	594	-59	535
9		タイプc イヤホン変換イヤホンジャック 変換　T1 3.5mm to type-c 高性能DACチップ内蔵 32bit/384kHzサンプリング率 usb dac type-c ノイズ干渉なし 有線 HIFI音質 TC12pro	927	0	927
10		オーディオテクニカ イヤホン ジャック 分配プラグ 3.5mm ステレオミニ ×2-3.5mm ステレオミニ AT3C25Sa	945	0	945
11		Linkman アルミ製ツマミ シルバー 15φ ロ-レット6.1φ 【15X17B】	230	550	780
12		アンプ修理パーツ ボリューム ツマミ アルミ削り出し 無垢 イモネジ固定 高重量 (直径15mm 高さ15mm,シルバー)	530	185	715
13		110mm*40mm*100mm- アルミ筐体電子プロジェクトボックス ケース、DIY回路基板PCB計器ボックス、 良好な放熱、プリント回路基板配線アルミボックス	1,861	-558	1,303
	※	部品　小計	12,311	812	13,123
14		34mm ホールソー 高速度鋼 穴あけ 超硬 ホールカッター 六角軸 ホールソーセット インパクト 耐久性 ステンレス鋼 アルミニウム合金 金属 鉄 など　ケース付き	1,231	0	1,231
15		HAZET(ハゼット) 2150-1 スクライバー 金属用ケガキ工具 マーキングペン 150mm 超硬合金製先端 クリップ付き 精密作業用 ケガキ針 けがき工具 マーキングツール ドイツ製	899	0	899
	※	工具　小計	2,130	0	2,130
	※	合計	14,441	812	15,253

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Amazon Sign-In

www.amazon.co.jp

ベース加工

アクリルブロック

スケルトン構造ににするために、アクリル板（アクリルブロック）を用意
（80mm✖50mm✖10mmサイズでは板とは呼ばないらしい：ダイソーの商品名）

DREMELルーター

厚さ10mmのアクリルを切断するには、USB 5Vバワーの(DIME)ルーターでは、無理だった。（アクリル板を、ダイソーのバネクランプで挟んで固定してからこのルーターを使用）

切断後のアクリル板

クリスタルキューブ

Cubeブロックの代用、セミクリスタル メモクリップのクリスタルブロック部分を使用する。

アクリル板だけだと、分岐コネクタにUSBケーブルをつないだ時に安定感に欠けると思われるので、

これを重りの代用品にする。これもダイソーで購入（110円✖2） クリスタルブロック部分に強力に接着されている。

クリップの根元部分をニッパーで挟んで、ケガをしない様に細心の注意をしながら分離

レジンで接着して台座を作成

先に切り離したアクリルの両端に、クリスタルブロックを挟みUVレジン液で接着

これで台座の出来上がり

UVレジン液

使用したUVレジン液はこれ

以前は、A液B液混合タイプのレジン液を使っていたが、UVレジン液の方が断然良い（但し、レジン液を固まらせる為にUVライトが必要になる分、混合タイプに比べコスト高）

メイン部品加工

Type-C　24PIN基盤

使用するType-C　24(26)PIN基盤とLEDライト

• USB 3.1 Type-C オス-メステストボード PCBボード付き 24ピン2.54mm両面ソケット ピンヘッダーコネクタ付き データ線ケーブル転送用
  (26は、両端にSGND付きの為、他の24Pinより2つ多い。24Pinボードも他に有)
• LED 5mm RGB 7色自動点滅 砲弾型✖２
• USB 3.1 Type-C メステストボード PCBボードアダプター データケーブル用✖２

USB 3.1 Type-C オス-メステストボード

USB 3.1 Type-C オス-メステストボード にLED をはんだ付け準備、PCBボード表面

基盤一層目

Type-C オス-メステストボードとLED

USB 3.1 Type-C オス-メステストボード にLED をはんだ付け完了、PCBボード裏面

Type-C オス-メステストボード PINアサイン

USB3.1PINアサイン

Type-C オス-メステストボード寸法

基盤一層目とLEDの接続確認

USB 3.1 Type-C オス-メステストボード とLEDの導通確認 Type-Cケーブルで接続了

LED点灯で導通確認①

USBハブ経由でUSB電源につないでLEDの点灯

台座に仮置き

LED部分を固定

UVでレジン固定

LED点灯で導通確認②

レジンで固定後の導通確認：メス側から給電

レジンで固定後の導通確認：オス側から給電

レジンで固定後の導通確認：オス側から給電

Type-cケーブルメスコネクタより

レジン固定部の確認：裏側から

レジン固定部の確認：表側から

レジン固定部の確認：Type-cオス側から

レジン固定部の確認：Type-cメス側から

基盤一層目下面まで固定

基盤一層目の基盤の下面いっぱいまで固定 Type-cメス側などをマスキングして、レジン液の流入を防ぐ

この後、基盤下面まで四隅をマスキングして基盤下面までレジン液を注ぐ

UVでレジン固着後、Type-cオス側表面から確認

UVでレジン固着後、Type-cオス側裏面から確認

基盤一層目下部レジン確認

基盤一層目までのマスキングテープを剥がしレジン固定部の状態を確認

基盤二層目準備

USB 3.1 Type-C メステストボード

裏面

表面

基盤二層目搭載

基盤二層目はんだ付け

基盤二層目24Pin部分A列の半田付け終了

基盤二層目B列部分も半田付け終了

基盤二層目メスコネクタ側から

この後、基盤三層目を24Pinに嵌め半田付けをする。

基盤三層目

半田付け終了後、基盤三層目下部までマスキング

この後、メス端子側に傾けて、基盤下部（画像でも下側）にレジン液を半分流し込む

（オス端子側はマスキングしていない為、下半分だけUVライトを当て硬化させる）

UVライト照射

オス端子側の方も基盤三層目上部までマスキング

アクリルブロック載せ

完成

オスコネクタ側

下部から撮影

メスコネクタ側

接続確認

オス側：Type-cケーブルのメスコネクタで接続
メス側： 1.2M コイル型 タイプc ケーブル を２本接続

30-4 125mmボルト＆ナット✖２は、ホームセンタで購入

縦置き

変換プラグ接続確認

使用部品と道具

amazonで買った部品

　Table Top

　amazon購入部品

01		PENGLIN 2個 USB 3.1 Type-C オス-メステストボード PCBボード付き 24ピン2.54mm両面ソケット ピンヘッダーコネクタ付き データ線ケーブル転送用 新品価格　￥999から　(2025/4/3 13:14時点)
02		uxcell タイプ-Cコネクタメス U S B 3.1 26ピン テストPCBボードアダプター データケーブルアダプター用 2個 新品価格　￥978から　(2025/4/3 13:13時点)
03		【100個入り】 LED 5mm RGB 7色自動点滅 砲弾型 新品価格　￥800から　(2025/4/3 14:30時点)

ダイソーで買った部品

amzonで買った道具･補材

　Table Top 02

　Amazon購入道具・部材

01		Dremel(ドレメル) ハイスピードロータリーツール〔4000-3/36〕ルーター 切削工具 新品価格　￥20,240から　(2025/4/3 12:46時点)
02		COMSIM UVレジン液 600G UV/LED対応 大容量 詰替用 高い透明 急速硬化 ハードタイプ DIY手作り装飾 薄匂 低アレルギー性 新品価格　￥2,280から　(2025/4/3 13:06時点)
03		【2024最新 LED & UVライト レジン 用】ジェルネイル ライト 57LEDs ネイル ライト 全ジェル対応 ハイパワー 高速硬化ライト 4つタイマー設定 LEDライト ネイル プロ用 業界注目低ヒート機能 日本語説明書 手足両用 (ブラック) 新品価格　￥2,499から　(2025/4/3 13:08時点)
04		ホーザン(HOZAN) フラックス 30ml ハロゲンフリー H-728 新品価格　￥409から　(2025/4/3 12:38時点)
05		白光(HAKKO) HEXSOL 巻はんだ 電気配線用 20g FS406-01 新品価格　￥425　　(2025/4/3 12:40時点)
06		太洋電機産業(goot) 即熱はんだこて クイックスイッチ付き ストレート型 TQ-95 日本製 新品価格　￥2,200から　(2025/4/3 13:03時点)
07		太洋電機産業(goot) はんだこて台こて専用 ST77 日本製 新品価格　￥1,318から　(2025/4/3 13:03時点)
08		USB C ケーブル 短い 20W 急速充電 1.2M コイル型 タイプc ケーブル 伸縮 高耐久 c to c 充電コード 断線防止 type-c 伸びる CarPlay対応 カール 車用 iPhone16 15/Galaxy/iPad/Sony Xperia等Type-C機器対応（ブラック） 新品価格　￥599から　(2025/4/3 13:15時点)
09		UGREEN USB Type C 延長ケーブル タイプc 延長コード 【4K60Hz映像出力】 PD 100W/5A USB 3.2 Gen 2規格 10Gbps高速転送 Thunderbolt3対応 双方向転送 iPhone15/Galaxy S24/Mac Book/iPad/Switch Surface等USB C機器に対応 0.5M 新品価格　￥1,699から　(2025/4/3 13:11時点)
10		ZRSE(ザスイ)USB-C/Type C To Type-C マグネット 変換アダプター【USB3.1 PD対応 100W/5A 40Gbpsデータ転送 4K/60Hz 映像出力】L字型 24ピン Thunderbolt3 急速充電 タイプc 磁石 コネクタ脱着 防塵 MacBook Pro/Air/Pad Proおよびその他のUSB Cデバイス対応 2個セット 新品価格　￥2,499から　(2025/4/3 21:04時点)
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13		Ezo® Flex USB-C to USB-C 短いケーブル 13.5cm 平形 高速データ転送20Gbps 高速PD充電100W USBC – USBC Type-C to Type-C フラットケーブル Thunderbolt 3 / 4 対応 (タイプ C-C) 新品価格　￥1,680から　(2025/4/3 21:14時点)

ダイソーで買った道具

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これはリモコンライトを改造：リモコンライトの構成部品の内、赤外線リモコン受信部の部品を、タイトルにある様に改造して、N700Sプラレールに車室内照明をつけ、リモートコントロールしたい・と考えたのです。使ったのはダイソー リモコンライト330円
（リモコン部テスト用CR2025ボタン電池付きリモコンライト、単4電池３本使用・別売り）

目次に進む

赤外線リモコン受信モジュール

メイン基板

メインはこれ赤外線リモコン受信モジュール（白の四角い箱の中に組み込まれています。）

構成部品

LED ：Light Emitting Diode

D1,D2,D3:表面実装LED（黄色いやつ、秋月電子だと１個60円）

ダイオード

D4:汎用整流用ダイオード（秋月電子で１個5円）

赤外線センサー

U1:３つのLEDの中に配置されている黒いもの、たぶん赤外線センサー
部品番号が分からないので、似たようなものが秋月電子通商で１個50円

MOSFET or CMOS Microcontroller

U2:８端子の黒いやつ、パワーMOSFET、これも部品番号が分からないので、似たようなものが秋月電子通商で１個200円（モノタロウで１個599円）
※. MOSFET表記は、8-pin 8-Bit CMOS Microcontrollerかも知れません ? 詳しい方がいらっしゃれば、このブログにコメント戴けると嬉しいです。m(・・)m
（PIC12C508A-04/SNだとすると、Digi-Keyで1個217円です。）
2回路入りCMOSオペアンプだと、秋月電子で１個320円です。
型番が分からないので何とも言えませんが、・・・・・・・・・・・・・・・

積層コンデンサ

C1：薄膜高分子積層コンデンサ（１個70円～）

抵抗器

R2(分かりにくいけど、赤外線センサーの下)、R3,R4,R5､R6,R7,:表面実装：金属皮膜チップ抵抗器（５個100円～）

スイッチ

S1:表面実装用タクトスイッチ（１個10円～、10個入り100円～）

これだけでも～

調べることができた部品代だけで軽く600円を超えています。
それにプリント基板代に、加工賃、外装・包材費、中間マージン・・・

不明

Q1:不明・・・多分LEDドライブ用トランジスタ(３つ足の様だし) ???

プリント基板

白いベースはプリント基板（多分多層）

凄いぞダイソー

これで、売価330円凄いぞダイソー
（恐るべきは中国の製造メーカー）

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治具を作成

まずは、裏からライトを当てて

やりました、見えました！
まるでレントゲン写真の様ですネ。

もう一度、今度は100均のカッターマットの上に載せて

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画像をトリミングして拡大して見ましょう。

表面から

もう一つ

大体はわかるのですが、完全ではありません。基盤を裏返して反対側からも見てみましょう。

基盤を裏返してライトを当てて撮影したものは、トリミングしてもよくわかりません。

結果

結果、回路を追ってみたものの、
多層プリント基盤の様で、肝心のLED出力部分が分かりませんでした。

表面実装回路のR8：抵抗器は実装されていませんし、その上部のMOSFET端子はーの様です。MOSFET向かって上側の中の２端子(②,③)は、利用されていない様に見えます。
もしかして、この端子２つの内で利用できるものがないかと、リモコン操作中にテスターを当ててみたのですが、有効な出力が得られませんでした。

回路図を戴きました

読者の方が、Mail添付で回路図を送ってくださいました。
なんと、「心優しき人なのでしょう」

HY005_03 No.71023

表面実装のLEDを剥がす

そこで、表面実装のLEDを剥がして、
そこから延長ケーブルをはんだ付けして外付けLEDライトを付けることにしました。

表面実装

リモコンで、点灯操作ができるか確認します。

正常に動作（点灯）しました

調光10％でも直接ではかなり眩しいです。

半透明プラ板を載せてみました。

それでも眩しいですが、
この電源（Li-Poバッテリー）で、先頭車・中間車・後尾車のLEDも賄う予定なので、良しとします。

後から判明

「極性違い」しかもこれだけでない

極性違いが判明

では、上のLED基板から出ているリード線のまま、
赤をプラス、青をマイナスと理解して、リモコン受信部のプリント基板の元表面実装のLED端子にはんだ付けし、点灯も確認しました。

でも、
外付けLED基盤（凸凹部分はカット加工済み）の＋－が青マジックで書いたのが正（元々の表記は間違っている）です。（後からこのLED基盤を単体でバッテリーに接続したら点灯しなかった、バッテリーからのリード線を反転して点灯を確認できたため）

部分拡大写真：

は、外付けLED基盤の拡大部分です。
最初からある基板上の＋－は銅色の部分で、間違っているので青マジックでー＋を記入しました。

付け替える

ただ、これ１つの商品だけじゃあなかったんです。
これも

上部：青線が＋？

➡気持ち悪いし、後からの配線間違えない様にするために、リード線を変えました。

赤：プラスのリード線です。

これも

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先頭車

先頭車の加工

使用するLEDはここから取り出します。

カラビナ付2wayランタン

これが、110円で買えるなんて、やるなあ流石ダイソーですネ。
7個も買ってしまいました。

でも本来のカラビナ付2wayランタンとして使うのは・・・・・・・・１個だけなんです。
（あとは、プラレール改造用、他にも使い道がありそうなので、また買うかも！）

これを分解して使います（先頭車には２つ）

裏面

電池Box部分のネジを外し、蓋を外したところ

カラビナ部分のネジを外す

カラビナ部分の片方を外す

カラビナ部分のもう一つネジを外し、間にペグを挟みます。

反対側にもう一枚ペグを挟み、ずらして引っ掛け爪を外していきます。

ピンセットも使いました。

やっと、外れました。

白色反射板を外したら、抵抗器が見えてきました。

COBタイプLED裏面、アルミニウムのヒートシンクで、熱対策がしっかりされているものです。

COBタイプLED表面、LEDは10粒(訂正)です。
（ここも後から気付くのですが、青リード線がハンダ付けされている端子の下に＋マークが、そして青リード線がハンダ付けされている端子の上にかすかにーマークが付いているのですが、この極性マークは間違いなんです。・・・あとから後尾車用に分解する２つも）

LEDユニット

先行して買ったカラビナ付2wayランタンのLi-Poバッテリー(3.7v)させています。

ここでは、LEDの熱対策にアルミニウムの裏面しか見えません。

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事前発熱確認

Li-Poバッテリー(3.7v)

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続けて先頭車へLEDユニット追加

行程途中の撮影は省いて、最終形態のみ撮影しています。

グルー焼け・・・ご勘弁

「グルー焼けがみっともないのはご勘弁」
先頭車の駆動ユニット＋単三電池格納部分と外側のスペースが狭いため
グルーガンで追加のグルー（ホットボンド）を盛るわけにも行かず、
かといって、防眩用の窓部分のグルーを溶かしLEDユニットを融着させるには、
グルーガンの熱量が足りない為、

ここは止む無く半田ごてを使ったら、一部のグルーが焦げたのです。

先頭車LED点灯確認

内側

正常に全てのLEDが点灯しました。

正面

前照灯には手持ちの白色LEDを使いました。
僅かに青みがかっているのは、元々のプラレールプラスチック色の為です。

左側面

まだマスキングテープは外せませんが、
テープを剥がしたらどのように見えるでしょうか、お楽しみです。

右側面

こちら側のLEDの方が光が強い様で、四つの客席窓の両隣のドア窓の明かりも点いています。
（まあ、この値段でLEDの多少のばらつきは仕方ないことです。）

上から

ここからだと、 ヘッドライト（前照灯）は白く見えますね。

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中間車

中間車の加工

使用するものは

使用する（分解・利用する）ものはこれ、
９SMD & １LED Boxライト

裏面説明

取り出してみます。

裏側

４つのネジを外しました。これで簡単に外れる様です。

分解開始

中身が見えてきました。

割と簡単な構造の様で、これなら簡単に外せそうです。
ベークライト基板（多分LED基板）の２箇所で、プラスチック棒柱の部分で融着・固定しています。

電池ボックスとの結線を外して見ました。
ここのリード線もまた微妙な色です。
赤がプラスなのは良いとして、電池ボックスへのマイナスが黄色のリード線・・・・・・やはりこだわりも無いと思える。

極性が！

ただ、極性（＋－）がここでも間違っていました。

LED設置

中間車へのLED設置が終わりました。
中ほどに見える抵抗器は先頭車で使ったLED２つ分の内の１つを流用しています。
(後から、この抵抗器は外します。)

リード線にも極性違いが

また、先頭車、後尾車へのリード線は

で、amazonで購入したものですが、ここでも数本に極性違いがみつかりました。

こんな、小さな部分でどうやったら逆になるのか不思議ですが、結果からコネクタ内で入れ替わっているといか思えないものでした。

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LED点灯確認中間車

先頭車ともコネクタ付きリード線を介して接続・点灯を確認

中間車の方は、まだ台車部分を取り付けていません。
遠景に見えるのは、これから工作する後尾車です。

中間車台車付け先頭車と連結

連結して、先頭車とのケーブルコネクタを接続し中間車の後ろからケーブルコネクタを介しバッテリーから給電、先頭車＋中間車でLEDの点灯を確認

背景がキーボードなのは、ご愛敬

先頭車への給電も成功

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後尾車

後尾車の加工

続いて後尾車の加工・工作です。

テールランプ部分の加工

先頭車とは違い、後尾車のテールランプはプラスチックの上に赤塗装をしているだけでした。
そこで、テールランプの形状にデザインナイフで切れ込みを入れ、その後からデザインナイフを使って、丁寧にテールランプの形にプラスチックを切り取りました。

上から、マスキングテープを貼り、中からグルーガンでホットボンドを流し込みました。

後尾車後側の切り込みカット部分は、後からLi-Poバッテリー用のType-C充電器モジュールを載せる部分で、カットした屋根部分のプラスチックを再度加工して、モジュールを下から支える形にしています。

テールランプ部分には、手持ちの赤色LEDを２灯セットしズレない様にホットボンドで留めています

後尾車のスペースを有効利用

　後尾車は、大きなスペースがありますので、両側にLEDユニットをセットする他、

内部の前部に赤外線リモコン受信モジュール、後部にLi-Poバッテリーを設置します。
また、切り欠きの上にバッテリー充電用のType-C充電器モジュールを載せます。

点灯させると

部品の積載イメージ
このほか、両側にLEDユニット、Li-Poバッテリーの裏側（外側）にType-C充電器モジュールを載せて、バッテリーと接続します。

客室照明用LEDの用意

これをあと２つ分解して使います。

ここでも極性違いが

分解しました。やはり、リード線の色使いは無頓着の様です。

確信犯？

それとも、
LED上の極性＋－マーク間違いに気づいていて、
青リード線をマイナスに、
白または赤のリード線をプラスにはんだ付けしたのだろうか？

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組み込み前に接続

Type-c充電器モジュール

Type-C充電器モジュールは、画像の様に後尾車の外側に載せて瞬間接着剤で固定します。

画像はイメージです。

中間車との接続ケーブルコネクタの為に、四角い穴をあけておきます。

やっと受信モジュールの出番

赤外線リモコン受信モジュールから、後尾車の外側で配線し、バッテリーに繋いで、中間車・先頭車ともケーブルコネクタに接続し点灯確認です。（まだ、Type-c充電器モジュールは繋いでいません）

調光100%でも、先頭車のヘッドライトが暗いです。
やはりLED60灯以上だと、1100mAhのバッテリーでもきついのでしょうか？
（後尾車の窓照明が明るく見えるのは、外に置いているLEDの光の反射のせいです。）

調光80%だと、先頭車のヘッドライトは殆ど点灯していない様に見えます。

調光40%だと、後尾車のテールランプと、外に置いたLEDの粒が見える程度です。

充電器モジュールとつないで

Type-C充電器モジュールを繋いで繋いで点灯確認です。

（また、既に組み込んでいる中間車・先頭車の抵抗器を外す様にします。）

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組み込み

組み込みます。

点灯確認

ここでも、点灯確認です。

充電器モジュールの動作確認

充電回路がうまく働くか、確認です。
USB充電器からUSBケーブルを介してType-cコネクタから充電器モジュールへの接続

充電開始。受電モジュール上のLEDが赤色点灯します。

充電中

充電中の点灯確認（実際の場面ではありえませんが）

充電完了

充電が完了しました。

Type-C充電器モジュール上のLEDが青色に点灯します。
これで、Type-C充電器モジュールの正常動作確認終了です。

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連結・点灯

連結・点灯して横から撮ってみましょう。

上から撮ってみましょう。

この時は未だ、中間車・先頭車の抵抗器は外していません。
後尾車の窓照明の明かりだけがデスクマットに反射して見えます。

ここまでの画像では、各車間の照明の明暗差が伝わりにくいと思っています。

明暗差

室内の照明を消して撮影してみましょう。

やはり、後尾車だけが、他より明るいです。

この角度からは、それなりに全車の窓照明は明るく見えます。

テールランプの明るさに比べ、ヘッドライトの明るさは明らかに・・・・

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レールにのせて

ヘッドライトが！

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先頭車:改修

ヘッドライトが暗すぎるので、別のLEDに交換します。

LED

中間車で使ったのもと同じものを分離・加工して

ドリルビットは使うかどうか思案中です。

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改修用LED用意

デザインナイフで、表裏両方から切れ目を入れて
プリント基板上の絶縁層をデザインナイフで剥がし、予備ハンダ付けをします。

表面実装LEDの両極(絶縁層を剥がし多部分)に銅線をハンダ付けします。

使用した銅線も100均で購入

0.28mmと0.55mm、0.28mmだけで良かったのですが、
作業のしやすさ（極性判別と取り回し）を考えて、0.55mmを＋極用に利用しました。

ハンダ付けが正しく出来たか？確認するために１LEDごと点灯を確認します。

ベークライト板上のプリント基板は、予めデザインナイフで切断していますので隣のLEDは点灯しません。

４つのLEDが用意できたので、ベークライト基板から分離・切断します。

断線などがないか？もう一度４つのLEDが点灯するか確認します。

2LEDづつペアにしてハンダ付けします。

この時は未だ、裏側(LEDが付いていない方)どうしを合わせた状態にしています。

もう一度、点灯確認です。

画像では左側の点灯が良く見えませんが、正しく点灯しています。

これで、ヘッドライト用のLEDが用意できました。

続いて、現状の先頭車のヘッドライトを取り外します。

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ヘッドライトを取り外し

余っていた百均のLEDを押さえつけて取り付ける必要があったので、
沢山のグルーの除去が厄介な状態です。

先頭車のヘッドライト部分のベースが見えてきました。

このプラレールのヘッドライト部分が少し青みがかっているのが見えますでしょうか？
これが、前回の画像でも、お分り頂けた部分の元々の原因です。
（今回もこのまま使用します。）

LEDをのせる部分（うす青色部分も含め）に

背中合わせをやめて、2LEDを並べる形にしました。

片方をグルーで仮留してLEDを点灯させ様子を見ます。

ベークライト板を２個（LEDはこの裏側に）この様に配置しました。

右側ヘッドライトが明るく点灯しています。

この状態では、充分すぎる明るさです。

もう一方も取り付けます。

まだ、古いLEDは撤去していません。

両方のヘッドライトの仮留状態で点灯確認

良さそうです。
0.28mmと0.55mmの銅線のクロス部分は重なった様に見えていますが、グルーで充分に絶縁しています。

両方ヘッドライトが明るく点灯しています。

この状態で充分な様です。

車室内のLED照明とも接続して確認します。

配線の養生をして、再度点灯確認です。

下部の覆いからの光は漏れて来ていません。

台車を付けて、先頭車のヘッドライト点灯状況を確認します。

レールにのせて、先頭車のヘッドライト点灯状況の確認です。
上から

前回と同じ位置から

前回に比べ、かなり改善されたように思えます。
後尾車の赤いテールランプの光漏れが気になります。

アップで、

前回はアップでも暗かったので、これだけ光量があれば良いでしょう。
やはり、後尾車の赤いテールランプの光漏れが気になります。

後尾車のテールランプの光漏れも改修します。

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後尾車:改修

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赤色LED光漏れ対策

テールランプの赤色が後尾車の上部と下部に赤く光漏れしている部分が気になりました。

原因はこれ

グルーを半分除去した状態でテールランプを点灯して撮影していますが、
LEDの光が強すぎてプラスチックを透過してしまい、
白い上部は赤く、下部の灰色部分も赤い光が透過してしまっていました。

そこで、ここも対策しました。

ペイントマーカー銀色で白い内側を塗装し、
下部の灰色部分も内部と外部も銀色に塗装しました。

使ったものは、これ

これも110円です。

これで、赤色の光漏れを抑えることができました。

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最終確認

ヘッドライトもテールランプもいい具合です。

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走行中です。（ピンボケでヘッドライトが見えません）

キーボードをLogiのK840に変更してから使っていませんでした。

理由は、キーボードの高さに合わないからで、他のパームレストを探していたら、
木製のパームレストが・・・木製も良いなーと、色々探したのですが、いずれも19～20ｍｍと高すぎです。そこで工作で作ってみることにしました。

自作ウッドパームレスト

ホームセンターで材料探し

近くのホームセンター（Olympic）へ行ってきました。

木材で手ごろなもの、仕上げで磨くためのサンドペーパー的なものなどを購入しました。

材料をご紹介します。

購入した材料ほか

ベースとなるものは、これ・・・桐集成材13×100×600ｍｍ

キーボードの横幅を測って行ったので、大体のサイズでこれが一番近かった。

（長すぎてカメラ横幅に収まりません）

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縦向きでサイズ部分を撮影

反射で見辛いですが、厚さ13mmで、キーボードの下部がゴム足を含めて丁度良い具合です。

これを加工します。

併せて、きめの細かいサンドペーパーの代わりになるもの

＃800相当

Scotch-brite みがきパッド（メッシュタイプです）

そして、＃60と＃240のサンディングブロックも買ってきました。

ブロックタイプは初めてですが、ホームセンターで見かけて使い易そうだったので買いました。

手元にある、＃320のメッシュタイプの布ヤスリも併せて使います。

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キーボードの長さに合わせて

桐板（集成材）は60cmあるのでかなり長いです。

ケンジントンのGEL Waveリストレストと比べても長いです。

キーボードの長さに合わせて線入れ

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使った道具は、コレ

大工さんの道具で、スコヤと呼ばれています。

線から切り落とした部分はコレでヤスリ掛けをします。前回使ったままの状態で＃120の布ヤスリが装着済みです。

これは、ハンドサンダーと言う物です。

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切断して、ハンドサンダーで磨いた状態。

全体的に丸みを帯びさせるために、最初は四辺の全てを面取りの要領で削りました。

キーボードの高さより手前は低くします

さらに、手前部分（手首側）になるところは、更に低くするために緩やかなカーブになる様に削ります。

パームレストの手前の部分の高さを低くするためにノミで削っていきます。

徐々に高さを出していくために、手前部分をより低くします。

段階的に削って高さを調整するために、カラーボールペンでマーキングします。

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この様に、段階的に削ります。

ノミで削った後はヤスリ掛け

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＃60と＃240、＃320そして#800で仕上げた後です。

次は名入れ（レタリング）

名盤と言うほどのものではないですが、素では味気ないので

名前「Alpha・ITC」を入れます。

ここは、Wordを使って、色々なフォントを試しました。

　最終的にフォントは、Showcard Gothic　にしました。フォントサイズは72ポイントです。

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アルミテープを貼った上から、Wordで書いた名前の紙を貼り付けます。

アルミテープを貼った理由は、後で半田ごてを利用して文字を焼く為です。

デザインナイフで、文字を切り入れします。

　これは、ダイソーで買ったものですが、モノが良くありません。

締め付けが甘く、しめても締めてもスグに緩んできて、グラついてきます。気を付けて作業をしないと危険です。

替え刃も併せて買ったのですが、もう次は出番がありません。

（次はちゃんとしたものを買わなければ）

大概のものは、100均でも良いものも多いですが、これは完全に外れです。

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デザインナイフで名入れ後

　次はハンダごてを使って名前を焼き付けします。

名前を焼き付け

中々、難しいものですネ！

熱で、アルミテープごと文字が剥がれてしまいます。

気を付けながらの慎重な作業となりました。

なんとか無事に焼き付けが終わりました。

紙を剥がすと、こんな感じになりました。

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水性ニスで塗装

このままでは、汚れなどが付きやすいので塗装します。

匂いの少ない水性ニスを使います。

色はチーク

これもダイソーで買いました。

思っていた程の匂いがキツク無くて良かったです。

合わせて塗装用のハケも買いました。

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裏面で試し塗り

思っていたより濃い目です。

もう少し薄い色の方が良かったかも。

今回は、これで進めます。

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塗装1回目

これは、１度塗りの状態です。未だツヤはでません。

２度塗り後

まだ、乾いていない状態ですが、板にしみ込んだ部分と

そうでない部分のムラが目立ちます。

3度塗り後

光の具合からか、今度は反対側だけテカって見えます。

もう一度塗ります。

4度塗り：塗装直後は撮り忘れましたが、乾いたら良い感じになりました。

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完成

なかなか味があって良いものになったと自己満足です。

ただ、ニスを塗りすぎたせいか、表面が少しべとつきます。

完全に乾ききっていないのかも知れません。少し時間が必要な様です。・・・・

１週間が経ちました、ニスが乾燥してべとつきが少なくなりました。

もう少し乾燥したら完璧になりそうです。

あなたも作ってみてはいかがでしょうか？

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編集後記

この記事も、廃止したドメインのサイトに掲載していたものをリライトしたものです。

制作したパームレストは、新しいキーボードになった後でも現役です。

G913TKLはテンキーレスモデルなのでパームレストの方が長くなっていますが、右側にトラックボール（MX ERGO）を置いたときに丁度良いです。

フルキーボード（K840）時代は10キー部分でトラックボールが離れていたのでやや不便でした。現在は独立した10キーを左側に置いて、１０キーを使う時は左手操作です。

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パームレスト(palmrest)とはキーボードやマウスの手前にあるパットやクッションで、キーボードを打つとき手のひらを置いておくために使用する。これにより長期間の打鍵による生じる疲れや、腱鞘炎を予防することが出来る。

ウキペディア

ところが本家プラレールには、満足の行くものが無い？
そこで、「プラレール改造」をしているなら、いっそのこと吊り橋を作っちゃえ･･･ということで、作ることにした。そして、いざ作ろうとしたら、肝心の設計図というかイメージが沸かない･･･大まかな形などはわかるのだが、、、、

吊り橋の作り方？

つりばしの大体の形は分かっているもののいざ制作（工作）となると、・・・

そこで、つりばしを調べました

吊橋、吊り橋（つりばし）は、橋の形式の一種で、綱などの張力で吊り下げ支える形式のもの。 小さな谷や川に縄ばしごを渡しただけのような簡易なものから、海峡などに架けられる大規模なものまで吊橋と称する。斜張橋も張力で支えているため、広義には吊橋の一種とも言える。

　しかし、吊橋は狭義、すなわち現代の土木工学分野における分類においては、2本の主塔とそれに渡される2組のメインケーブルを持ち、そのケーブルから鉛直に垂らされたハンガーロープで桁を支持する橋を指す。桁はその上に床板を置き、道路や鉄道、人などが通る部分である。これに対し、ハンガーロープがなく、複数のケーブルを斜めに張って直接桁を支えるものは斜張橋と呼ばれ、区別される。

引用元： フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）吊橋

なにやら、難しい説明です。写真もありましたが、・・・

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制作のイメージを練る 2

工作するにはもっと、イメージが必要です。

さらに、ネットから情報収集します。

様々な・色々な資料が見つかりました。

その中から、参考になりそうなものをピックアップしました。

橋の種類

吊り橋と斜張橋

斜張橋も広義の意味では吊り橋の一種だそうです。

（斜張橋なら近くに横浜ベイブリッジと、鶴見つばさ橋が、ありますが、私が実際に渡ったことがある大きな吊り橋と言えば、若戸大橋（橋長627 m）と関門橋（橋長1,068m）、実際に見たことがあるのは、大鳴門橋（橋長1,629m）くらい。

ここから、工作する吊り橋のイメージを確認できました。

他にも、橋の種類

普段何気なく利用させてもらっている橋

こうやって見ると色々なものがあると

改めて、気付かせてくれます。

今後は、散歩する範囲にある橋に、もう少し注意を払ってみたいと思います。

手ごろなカメラ持っていき（スマホでも良いし）写真も取ってみたいと思います。

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世界最大の吊り橋

世界最大級の吊橋　明石海峡大橋：1998年～2022年まで世界一

（全長3,911m、中央支間長1,991m）

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世界の長大橋

『世界の長大橋』出典（Wikipedia）

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つり橋の工作（制作）

最初にすることは、

それぞれのパーツのほとんどは、百均で揃えました。

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材料集め（揃え）

竹ひご

（巻きずし用）すしまき^※

タコ糸（すしまきをバラシタ残りもの）

工作用水性ペイント赤

GLASS PAINT RED

木工接着剤

桐木片

角棒（1000×10×10mm ２本入り）

長方体木材（90×30×15mm 8個入り）

アイスの棒みたいな！木製ステック

110角丸×10×1mm 60本（形はアイスキャンディーの棒と同じ）

針金

銅線0.55mm
銅線0.28mmは、以前買ったもの
ステンレス針金0.28mm線

これらが全部、百均で揃えられる・・・すごいぞダイソー

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工作開始

主桁部分の加工

主桁

２倍直線レールの両側を

それぞれ、２本の角棒（1000×10×10mm ２本入りを半分に切断したもの）で挟んで

輪ゴム（白い輪ゴムは、プラレール電車の包装で固定に使われていたもの）で固定します。

２倍直線レールの中心から、それぞれ130mmのところに

桐木片の長方体（90×30×15mm）を橋桁の下に直角に置き

外側の角棒の中心から、それぞれ130mmのところ４箇所を木ネジで固定します

主桁の出来上がり

内側の角棒と２倍直線レールを外します

これが、主桁の基本部分になります。

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橋桁の作成

橋桁

木製ステックを使ってメインの橋桁にします。

ここは、木工接着剤で固定です。

木工接着剤が乾くまで、木製クリップで挟んでおきます。

木製クリップ（中と小）も百均で買いました。

ここで使った木製クリップは中です。

角棒が外側に反らない様に、ここでも輪ゴムを使っています。

治具の作成

木工接着剤が乾くまで、チョッとした治具を作りました

材料は、10mm角棒の切れ端、桐木片の長方体（90×30×15mm）と木製ステックです。

こちらも、グラつくことが無い様に木工接着剤でしっかり接着します。

吊り橋の主要な部品の主塔を作る為の一時的な道具です。

主桁の部分が出来上がり

木工接着剤が乾きました。

木製ステックで作った要らない部分をデザインナイフで切り取りました。

主桁の部分が出来上がりました。

主桁部分の加工

20mm間隔で目盛りを付けて行きます。

これは、後からハンガーロープ（銅線0.28mm）を通す為にドリルで穴あけする間隔ためのものです。

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主桁部分の補強

ドリルで穴あけ後

主桁部分の補強の為、竹ひごをクロスさせ木工接着剤でしっかり接着します。

中央部分だけでなく両端も

速乾性の木工接着剤なので、早くも中央部分が乾き始めました。

木工接着剤の白い部分が少なくなってきたのがお分かり戴けるでしょうか？

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主塔の作成

治具の周りの左右に竹ひごを、４本づつ輪ゴムで仮止めし、

（巻きずし用）すしまきをバラシタ時のタコ糸でしっかり固定します。

この、４本の竹ひごが、主塔のメイン部材です。

ちなみに、治具の左右の巾は、主桁部分の幅に合わせています。

主塔のメイン部分を下から

４本の竹ひご部分が、
丁度、主桁部分の長方体の下に収まる様に作っています。

もう一方の主塔も

もう一方の主塔も竹ひご部分で、作っていきます。

主塔の水平材を設置

主塔の竹ひごが歪まない様に、

また、水平材を、均一に・平行に通す（設置する）為にも、

桐木片の長方体（90×30×15mm）を、仮止めでもしっかり固定

下方の左右に渡している竹棒（すしまき^※をバラシタもの）です。

これで材料に、すしまきがあった理由がお分かり戴けたと思います。

同様に、奥側も、
もう一方の主塔の下部も仮止めして行きます。

上部の水平材を設置

上部の水平材を竹棒を使って取り付けます。

木製クリップ（小）で仮止めして

ここは、グルー（ホットボンド）で固定します。

右側部分は、後から切断します。

反対側にも水平材を付けて行きます。

仮配置していた、中間部の木片の長方体を、外して

主塔の補強の準備をします。

主塔中間部の補強

竹棒の水平材を追加していき

主塔中間部の補強をします。

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塗装

主塔の塗装写真を撮り忘れしました。

ここまでの画像の内、主塔部分の完成画像も撮り忘れました。

以下の画像は、一方の主塔（塗装後）を主桁部分にはめ込んで

主桁の一部の塗装途中です。

塗装に使ったのは、工作用水性ペイント 赤です。

対の主塔を設置

主塔をささえる主塔基礎に主塔を取り付けています

対の主塔を取り付けて、
塗装の途中です。

かなり、様になってきた！でしょう？

ケーブル定着部

0.55mmの銅線をケーブルとして通すための穴

分かりにくいとは思いますが、

左右４か所の⇦➡部分は、

メインケーブルを通すための穴で、

過去の何かに使った工作の残りのアルミ円柱パイプです。

これをグルー（ホットボンドで固定しています。）

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本物の吊り橋にはないもの

ここから、本物の吊り橋には無いイメージも参考に・・・

本来の吊り橋と異なっても、模型だし・完全な吊り橋の再現は無理だし、

なにより、この方が見栄えがすると思う。
・・・完成物を見てコメント戴けたらと思います。

２つの主塔の間の下部に

アーチリブと垂直材を取り付ける為に

一時的にタコ糸を通します。

主塔の間で竹棒を弓なりに

竹棒を弓なりに、しなわせて（たわませて） タコ糸で縛り、仮止めします

両方とも

上方からは、この様に見えます。

アーチリブに合わせて、竹ひご垂直材を取り付けて行きます。

ここも、ホットボンドで固定します。

竹ひごは、後で、

水平面に合わせて、切り揃えて行きます。

垂直材を、水平面に合わせて切り揃えました。

両端も垂直材を

アーチリブ、垂直材と、残り部分の塗装をしました。

ここは、見た目上のことからだけで、
（本物の吊り橋には無い）
アーチ橋の様な垂直材を取り付けて、アーチリブも取り付けてみました。

単に、個人的な嗜好で、この方がカッコいいと思っただけです。

もちろん、実際の吊り橋にはこんなものは無いし
強度的にも構造上必要ないものです。

強度的にも構造上必要ないものです。

塗装乾燥後の姿

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メインケーブルとハンガーロープ

メインケーブルには、0.55mmの銅線

ハンガーロープ（垂直ケーブル：メインケーブルから吊り下げられる）には0.28mmの銅線を使います。

メインケーブルは、綺麗なカーブを描かせたいので、

ハンガーロープの取り付け（取り付け位置と取り付け方）が大事です。

取り付けは、ハンダを使うことにしました。

0.28mmの銅線を買ってきて正解です。

別に、0.28mmのステンレス針金線も買ったのですが、ステンレスは、持っている半田ごてではハンダ付けできません。

綺麗なカーブを維持するために、少しずつ丁寧に ハンガーロープを取り付けて行きます。

0.７5mmのグラスファイバー線を使用して(端からLEDを当てて点灯して)見ようと思ったのですが、断念しました。
（グラスファイバーはAmazonで購入したものです。）

両側のメインケーブルとハンガーロープを張り終わった姿

2倍直線レールを乗っけてみました

自己満足ですが、ぐっと見栄えがします。

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ケーブルの塗装

メインケーブルとハンガーロープの塗装

塗装には、GLASS PAINT REDを使います。

REDなんですが、塗った直後も容器の中身も、赤と言うより濃いピンクです。

・・・大丈夫かな？

見えないところも、見えにくい部分も綺麗に塗ります。

「神は細部に宿る」とも言われていますから。

塗料が乾いたら
綺麗なステンドグラスREDになりました。

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吊り橋の設置

設置場所は、高架レールの位置

この場所の高架レール２本分

設置場所は、高架レールの位置

この場所の高架レール２本分

設置してみた

500系　試走

N700S 試走

Wi-Fiカメラ搭載山手線(改）

Wi-Fiカメラを搭載したE235系山手線プラレール(改）

E235系山手線プラレール(改）の走行動画・走行時Wi-Fiカメラ撮影動画を近日Youtubeにアップします。

設置を終えた吊り橋を渡るWi-Fiカメラ搭載山手線

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編集後記

この記事は、廃止したDomainに掲載していたものを大幅にリライトしたものです。

自転車で散策して橋巡り。

吊り橋ではないが、斜張橋の鶴見つばさ橋

1994年12月21日(平成6)開通した斜張橋。
支柱と支柱の間が510mで斜張橋では長さ日本第３位(2006時点)で横浜ベイブリッジ(中区・鶴見区)より長い。（一面吊りの斜張橋としては世界一の長さ）

鶴見つばさ橋　全景

大黒ふ頭2段トラス橋から覗く鶴見つばさ橋（撮影場所②）

撮影場所①からの鶴見つばさ橋

 撮影場所①からの鶴見つばさ橋　全景

 撮影場所①からの鶴見つばさ橋

出典：Googleマップ　📌撮影場所①と②

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